Figura 6-1:
Distintos tipos de costadillos: redondo (a), francés (b), italiano (c) y chanel (d).
3.1 Sitúa los
puntos O, O1 y O2. No olvides que el punto O debe situarse a la mitad de
la línea de la cintura.
3.2 Coloca el punto O3 de forma proporcionada a las dimensiones del vestido. Generalmente, las pinzas de cintura a pecho se colocan partiendo de la cintura y dándoles la medida de la mitad de la altura de pecho. Teniendo en cuenta que para la talla 40 la altura de pecho es de 24 cm, situarás el punto O3 a 12 cm de la línea de cintura.
Figura 6-2:
El patrón delantero del vestido se completa trazando la falda a partir de la cintura del cuerpo.
4. Traza la parte inferior del delantero del vestido; es decir, la que equivale a la falda. Para hacerlo, toma como referencia la línea de cintura de la blusa (línea C-D-L) y traza la falda a partir de ella.
4.1 Marca la altura de la cadera desde C hacia abajo, que, para la talla 40, será de 19 cm. Marca este punto como C1.
4.2 Traza el ancho de la cadera, desde C1 hacia la derecha, para obtener el punto C2. Este ancho de la cadera se obtiene sumándole 4 cm de holgura al contorno de la cadera y dividiendo el resultado entre 4. Por lo tanto, si nuestro ancho de la cadera es de 94 cm, le sumamos 4 cm para obtener 98 cm y lo dividimos entre 4 para que resulten 24,5 cm. Esta es la distancia que deberá haber entre C1 y C2.
5. Encárgate de la pinza de la falda partiendo de la pinza superior hacia abajo y marcando el punto O4 a 9,5 cm de la línea de la cintura. He elegido esta longitud porque viene a ser la mitad de la altura de la cadera, que es 19 cm.
Tal vez recuerdes que en el patrón de falda básica original
que vimos en el capítulo 5 diste 2 cm de profundidad a la pinza del
delantero, pero es importante que la pinza de la parte superior y
de la inferior queden unificadas en cuanto a su profundidad. Por
ello, a la pinza inferior también le darás 3 cm totales, es decir,
1,5 cm a cada lado.
El costadillo de delante
Lo que voy a explicarte ahora no te sonará a nuevo, pues el trazado de los costadillos de una prenda se realiza de una forma muy parecida al trazado, corte y separación del canesú del que te hablé en el capítulo 4. La única diferencia es que, en este caso, se trata de una pieza lateral que se saca a todo lo largo del patrón.
Las modificaciones que harás serán, por lo tanto, en el lateral del patrón, es decir, en la zona que parte de la sisa, pasa por la pinza y termina en el bajo del vestido. Como habrás adivinado, suprimirás la pinza del talle y la sustituirás por la forma del costadillo. Además, vas a trazar un costadillo redondeado. Para ello, sigue las instrucciones que te doy a continuación y fíjate atentamente en la figura 6-3:
Señala el punto
K2 1,5 cm a la
derecha de K y únelo con el punto M, el extremo del ancho de la
cintura. Lo que has conseguido es alargar en 1,5 cm la sisa, de
modo que tendrás que modificar el patrón. Lo harás de la siguiente
forma: marca el punto X
1 cm hacia la izquierda de J. Desde X, mide 1,5 cm en la sisa
hacia el costado y marca el punto J2.
Figura 6-3:
Modificaciones del patrón delantero, para el trazado del costadillo.
Traza una curva suave con
la ayuda de la plantilla de curvas, que nazca en
X, pase
por O3 y O1 y termine en O4, es decir, en el extremo
de la pinza del entalle de la parte de la falda. A partir del final
de esta curva (es decir, desde O4), traza una línea recta,
hasta abajo.
Une J2 y O2 mediante una curva algo
más pronunciada que la anterior y que pase también por
O3. A partir de
aquí, une O2 con O4 mediante una línea recta (por encima de la pinza). A partir
de O4 puedes aprovechar la misma línea recta que parte de él hasta
el bajo del vestido.
Borra el trocito de sisa
que aún une ambas piezas; es decir, la línea que une el
punto X con J2. Así verás que se distinguen las dos piezas en las que has
convertido el delantero: la de la derecha será el costadillo
delantero y la de la izquierda, el delantero propiamente dicho. Ya
solo te faltará recortarlas.
Con esto, la parte delantera del patrón ya se puede dar por hecha. ¿Nos damos la vuelta y seguimos por la espalda?
La espalda del vestido
A estas alturas, seguro que no te descubro nada si te digo que en el trazado del patrón espalda seguirás un procedimiento muy parecido al que has utilizado para dibujar el patrón delantero. Esto significa que comenzarás dibujando un patrón espalda entallado, siguiendo las indicaciones que ya conoces para la blusa entallada y la falda de corte recto, para luego introducir las modificaciones necesarias para sacar de él los costadillos.
Para ello, necesitarás las medidas que te proporciono en la tabla 6-1. Con ellas presentes, veamos los diferentes pasos que debes seguir:
1. Prepara un papel de patrones que mida 110 cm de largo.
2. Traza el rectángulo de encuadre de la parte superior del vestido y marca sus vértices con las letras A, B, C y D. Dado que seguimos trabajando con la talla 40, este rectángulo deberá medir, de ancho, la mitad del ancho de espalda, es decir, 19 cm (38 cm dividido entre 2). Esta será la medida que separará los puntos A y B. De largo, el rectángulo deberá medir el largo de talle de espalda; es decir, 40 cm, que serán los que separarán el punto A del C.
3. Con el rectángulo trazado, calca o dibuja el patrón espalda de blusa entallada al que vas a introducir, a continuación, la primera modificación. En lugar de dejar el punto F donde cae ahora, vuelve a marcarlo midiendo a partir del punto A, sobre la línea A-C y hacia abajo, 18 cm (figura 6-4). Tienes que hacerlo así porque este modelo lleva un escote trasero en forma de “V”, motivo por el cual el punto F de este patrón cae bastante más bajo que los puntos F de los patrones que habías realizado hasta ahora.
4. Marca el largo total de la espalda, de 100 cm, prolongando la línea A-C, al sumarle el largo de la falda.
5. Toca calcular el entalle. Como sabes, debes calcular la diferencia entre la línea de tórax (línea I-K = 22,5 cm) y la línea de cintura (16 cm). En este caso, la diferencia son 6,5 cm, que es lo que hay que entallar. Como vas a entallar por dos sitios (la línea de costado K-L y la pinza), dividirás esta cantidad entre tres, después de redondearla hacia abajo (es decir, dejarla en 6 cm). El resultado será 2. Por lo tanto, el entalle del costado se llevará 2 cm y el de la pinza los 4 restantes, 2 cm a cada lado.
6. Con estos cálculos y las instrucciones que te di para el delantero, traza la parte superior de la pinza y colocar los puntos O, O1, O2 y O3.
7. De nuevo, coloca de C hacia abajo, la altura de la cadera (19 cm) y marca este punto como C1. Desde C1, traza una horizontal hasta C2 que medirá, como en el patrón delantero, 24,5 cm, ya que vuelve a ser ¼ del contorno de cadera al que habrás sumado, previamente a la división, los 4 cm de holgura.
8. Traza la parte inferior de la pinza, partiendo del punto O hacia abajo. Como ya sabes, tendrás que darle un largo a la pinza equivalente a ½ de la altura de la cadera; en este caso, un largo de 9,5 cm.
Como has podido ver, no ha habido sorpresa alguna en este patrón. Como tampoco las habrá en el del costadillo de la espalda que ahora te explico.