Для предохранения колбы лампы ее следует обязательно поместить в защитный колпачок, который можно сделать из пластмассового стаканчика. В дне стаканчика вырезается (например, центробором) отверстие под размер резьбового участка корпуса патрона. Патрон закрепляется в стаканчике. Лампу желательно брать малой мощности, например, от холодильника или швейной машины. Концы шнуров должны быть в изоляционных трубках с фланцами на концах и выступающими из них штеккерами диаметром 2–3 мм и длиной около 20 мм. На штеккеры плотно надеваются изоляционные трубки длиной 12–15 мм, исключающие возможность касания рукой оголенных штеккеров, причем наружный диаметр трубок не должен быть больше 4 мм, чтобы штеккеры могли входить в гнезда розеток.

Омметр – пробник. Этот простой и удобный самодельный прибор используется для проверки целостности обесточенной электрической цепи, нахождения места неисправности и приближенного измерения сопротивлении элементов цепи. Прибор состоит из последовательно соединенных электромагнитной стрелочной головки, гальванического элемента, резистора – ограничителя тока через головку и шнуров со щупами.

Электромагнитную головку желательно подобрать с током полного отклонения стрелки в пределах 100 мкА – 1 мА. Для этой целп годятся головки от любого вольтметра, миллиамперметра или амперметра. Удобны и головки приборов, измеряющие в магнитофонах уровень записи. Головки продаются в магазинах «Пионер», «Сделай сам», а также в магазинах, имеющих отделы «Радиодетали».

Из головки от вольтметра нужно выпаять добавочный резистор, заменив его отрезком проводника, а в головке от миллиамперметра и амперметра откусить шунт. В качестве элемента питания берется один элемент от карманного фонаря с напряжением около 1,5 В.

Сопротивление резисторов для ограничения тока рассчитывается как отношение напряжения элемента питания к току полного отклонения стрелки прибора. Например, для элемента в 1,5 В в при токе отклонения стрелки аа всю шкалу в 1 мА резистор должен иметь сопротивление 1,5 кОм. После сборки омметра резистор можно подобрать точнее путем подключения к рассчитанному резистору параллельно еще одного с сопротивлением, в несколько десятков раз большим (если стрелка не доходит до конца шкалы), или подключением последовательно второго сопротивления, в несколько десятков раз меньшего (если стрелка зашкаливает).

Для корпуса омметра можно использовать подходящую по размерам коробку из пластмассы, например мыльницу. Щупы удобно сделать из цанговых карандашей или корпусов шариковых ручек. Шкалу омметра наиболее просто отградуировать путем измерения известных сопротивлении, например 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм и промежуточных значений, например кратных трем или пяти.

Необходимо для безопасности на корпусе прибора сделать надпись: «Под напряжением не работать!»

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Домашнему электрику рано или поздно придется устранять ненадежный контакт между проводом и розеткой (выключателем, патроном светильника а т. д.) или же заменять и устанавливать розетки, светильники, ремонтировать участки электропроводки, а то и полностью ее заменять. При проведении этих работ необходимо руководствоваться Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), содержащих требования по обеспечению в электропроводках пожарной безопасности и электробезопасности. В зависимости от них применительно к виду помещения, характеру нагрузки, условиям эксплуатации определяется вид электропроводки, марка провода или кабеля, сечение жил, способ крепления проводов и оконечных устройств, типы соединений, характеристики устройств защиты и т. д.

Для обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики проводов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы работ с инструментом, методы поиска и устранения неисправностей. Следует знать также, что внесение в электропроводку принципиальных измеиений должна предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здание. А при проектировании и монтаже электропроводки в индивидуальных домах а других личных сооружениях необходимо руководствоваться Инструктивными материалами Главгосэнергонадзора (М.: Энергоатомиздат, 1983), содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.

Основные неисправности электропроводки. Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо – и водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломовжил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возникают даже в гибких шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора. В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств – важнейшее условиебезопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.

Виды электропроводки и основные требования по монтажу и ремонту. Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода марок АППВС, АПН, АППВ, AПB, AIIPH и др. прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.

В зданиях из унифицированных конструктивных элементов нацравления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя на кратчайших путей для проводов. Каналыв панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами (рис. 2). На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов (рис. 3), концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в ответвительные коробки.

Рис. 2. Коробка под электроустановочные устройства

Рис. 3.Соединение проводов в ответвительной коробке

В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус – длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудносгораемой пластмассы.

Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками (рис. 4). Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

Рис. 4. Электротехнические плинтусы: 1 – основание; 2 – крышка

Квалифицированному домашнему электрику доступен ремонт любого вида электропроводки. Однако новую электропроводку он может проложить только открытого вида или под последующую штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить лишь сменой розеток, выключателей,осветительной арматуры, укреплением ослабших контактов в них и в крайнем случае заменой поврежденного участка проводов между ответвительными коробками и закладными коробками розеток, выключателей. Для этого удаляется поврежденный провод и одновременно при его помощи протягивается через канал новый провод. Если это не удается, то провод перекусывается у выхода из коробок, а новый укладывается в пробитую для него канавку в стене. Затем канавка заделывается цементным или алебастровым раствором.

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.

В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Обычно розетки размещают на высоте от 50 до 80 см от пола. Выключатели потолочных светильников устанавливают на высоте 1,5 м. Выключатели у входной двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В помещении для постоянного пребывания детей (в специальных детских комнатах) розетки и выключатели поднимают до высоты 1,8 м от пола.

Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно ставить скаждой стороны стены, включая параллельно их через отверстие в стене.

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изоляции провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или зануленню, выполняется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытий (рис. 5) и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только и случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок.

Рис. 5. Крюк для подвески к плите перекрытия светильников массой до 5 кг

В эксплуатации сейчас имеются патроны для ламп накаливания как с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструкция), так и с изолированной. В целях электробезопасности токоведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (заземленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лампы окажется под напряжением только после того, как он будетутоплен в изоляционный корпус патрона.

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. и.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобки (полоски из жести шириной 8—10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) – 250–300 мм. 15 местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом – пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобками, которые изгибаются, обжимают провод (рис. 6). Под скобками провода защищают слоем изоляционной ленты.

Рис. 6. Крепление плоских проводов металлическими скобами

На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5–1,7 мм и длиной 20–25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки (рис. 7) – до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.

Рис.7. Крепление плоских проводов гвоздями

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1–2 слоя изоляционной ленты научастке длиной 25–30 мм.

Провода вместах пересечения с трубами вводятся в изоляционные трубки, и утапливаются ввырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.

В местах изгиба (поворота) электропроводкиразделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70–80 мм (рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Рис. 8. Изгиб проводов: а – двухжильного; б – трехжильного

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65–75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобнойзамены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в нихучасток разделительного основания не выходил из коробки (см. рис. 3). Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления.

Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8—10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами а кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил. Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобками с одной лапкой или скобками с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля – скобками с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобки фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобки удерживают шурупами. Способы крепления кабелей приведены на рис. 9.

Рис. 9. Крепление кабелей различными скобами:

а – с одной лапкой; б – с двумя лапками; в – спряжкой

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм. в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скобка располагается в 10–15 мм от начала изгиба.

Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах – в пластмассовых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50—100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке о креплению кабельной линии.

Электропроводку под штукатурку выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают нужной длины с запасом 100–120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (рис. 10). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

Рис. 10. Крепление провода алебастровым раствором («примораживанне»)

После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных грубок можно накладывать на стены слой штукатурки.

Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.

При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30–40 мм. через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором.

Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстии и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.

Изучение схемы электропроводки. Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.

Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электропроводки в своей квартире и составить ее принципиальную и монтажную схемы.

Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.

Зафиксировав па плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (рис. 11, А).

Рис. 11. Пример электропроводки квартиры: А – план расположения оконечных устройств; Б – принципиальная схема: А1, А2 – автоматические предохранители; Л1 – Л7 – лампы светильников; В1 – В7 – выключатели светильников; Р1—Р11 – розетки; Р12 – разъем для подключения электроплиты; Зв – звонок; К – кнопка звонка

Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами,радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения и розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитныеустройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенныеоконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией.Одновременно выясняется – по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.

В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой – в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого неменяет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу собеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).

Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.

Все контактные гнезда розеток, при касании н которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные – с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.

Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором.

Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится – к фазному проводу.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим «потенциальные» клеммы и гнезда оконечных устройств. На рис. 11, Б приведен пример такой схемы.

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Как искать неисправность в электропроводке. Прежде чем рекомендовать методы поиска неисправностей, рассмотрим простой пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, если их цветные колбы не прозрачные? При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, в гирлянде из 16 ламп – за 4 измерения (рис. 12). Этот простой пример показывает преимущество системного подхода к поиску неисправности.

Рис. 12. Пример поиска перегоревшей лампы в елочной гирлянде

Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий. Допустим, например, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие – погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа могла погаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы и х. д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти причину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убедились на примере с гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предохранители. В нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) не устранена. Значит, и этот ход не годится. Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует подвергать те, которые проверяются более простыми средствами.

Но вернемся к примеру с неудачной заменой предохранителей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии. Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляемая им мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность следует искать в электропроводке.

Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в виде взломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. Например, у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его нужно нарастить отрезком другого провода. Соединение медных жил проводят пайкой, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, имеющей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покрытием. Места соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или липкой лентой.

Провода, кабели, шнуры. Провод – одна или несколько голых или изолированных жил (проволок). Шнур отличается от провода гибкостью (жила обязательно многопроволочная); кроме того, жилы шнура соединены между собой скруткой или общей оплеткой. Кабель – несколько изолированных проводов в защитной герметичной оболочке.

В электропроводке в основном применяются алюминиевые жилы, которые дешевле медных, хотя последние допускают в 1,5 раза большую плотность тока, в 2–3 раза прочнее при растяжении, не «текут» в контактных зажимах и устойчивее к коррозии. Для проводки в сухих помещениях рекомендуются марки проводов, приведенные в табл. 1. Как уже говорилось, провода марок АППВ, АПВ, ППВ, АППВС удобно на открытой поверхности крепить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементным раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок АППВ. ППВ можно прибивать гвоздями.

Большинство бытовых электроприборов (кроме утюгов и плиток) выпускается со шнурами в поливинилхлоридной изоляции с опрессованной (неразборной) вилкой. Для замены вышедших из строя шнуров можно применять шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2 (без защитной оболочки) и ШВВП (с оболочкой). Для утюгов и плиток выпускаются шнуры в резиновой изоляции, например ШPC и ШТР. Для подвески легких светильников применяют специальный грузонесущий шнур марки ШПС.

Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, нагревающего изоляцию, и механическими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65° С, в пластмассовой – 70° С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый перегрев изоляции не должен быть больше 40–45°. Для этих условий допустимое значение тока в зависимости от сечения жилы для проводов и шнуров приведены в таблице 2.

При расположении нескольких проводов в общей трубе, в канале скрытой проводки условия охлаждения их ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для нихдолжен быть уменьшен на 10–20 %.

Сечение жилы S определяется через ее диаметр d по формуле S = 0,78d. Диаметр удобно замерять штангенциркулем (штангелем), дающим ошибку не более 0,1 мм. Чтобы узнать диаметр жилы при отсутствии штангеля, 10–20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать витки провода и замерить обычной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число витков, получим искомый диаметр жилы. Для определения сечениямногожильных гибких проводов и шнуров нужнозамерить диаметр одной жилки, вычислить ее сечение, которое умножить на число жилок в проводе.

При относительно малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм2, алюминиевой – 2 мм2. Для открытой стационарной внутренней проводки па роликах сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.

По сечению проводов в своей квартире полезно проверить, согласуются ли они с максимальной фактической нагрузкой, а также током защитных предохранителей или автоматического выключателя.

Освещение, светильники. Рациональнос освещение – это получение достаточной освещенности путем наиболее выгодного выбора мест размещения светильников, их числа и мощности ламп при эстетическом световом оформлении помещения.

Электрическое освещение подразделяется на общее, местное и комбинированное. При общем освещении требуется равномерно осветить все помещение. Для этого обычно наиболее мощные подвесные светильники подвешиваются в центре потолка. Светильники с направленным вниз световым потоком обычно используют для освещения главной зоны комнаты. Световой поток может быть направлен и вверх. Отражаясь от потолка, он создает мягкое освещение всей комнаты. Такое освещение часто применяют для комнаты отдыха, спальни.

В светильниках общего освещения может применяться одна мощная лампа (100–200 Вт) или несколько ламп с общей мощностью 200–300 Вт. Многоламповые светильники имеют, как правило, две группы ламп, каждая из которых выводится на свой выключатель. При этом нужно распределить лампы такого светильника между группами так, чтобы получить при двух группах три разных режима по суммарной мощности. Например, при пятирожковой люстре (5 ламп по 60 Вт) можно на время отдыха включить группу из двух ламп, во время еды – группу из трех ламп, при приеме гостей – все пять ламп (рис. 13).

Рис. 13. Схема выключения ламппятирожкового светильника

В ванных комнатах, в прихожей используются одноламповые светильники. Отметим, что люминесцентные лампы значительно экономичнее ламп накаливания, а одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем несколько ламп той же суммарной мощности. Например, эффективнее включить две лампы по 60 Вт, чем три по 40 Вт.

Определить общую мощность ламп при общем освещении можно, умножив площадь помещения на необходимую для требуемых условий удельную мощность светильников, приведенную в таблице 3.

Общее освещение всего помещения не рационально доводить до уровня освещенности, требуемого на небольшом участке для чтения, черчения, вышивания, приготовления пищи и т. п. В этом случае эффективнее местное освещение с одноламповым светильником, но расположенным вблизи рабочего места. Например, для чтения, письма, технического творчества достаточно лампы накаливания 60–75 Вт на расстоянии 50–60 см, для черчения – 100 Вт на том же расстоянии или 150 Вт на расстояний 80–90 см.

Подготовка отверстий, гнезд, канавок в строительных конструкциях под электропроводку.Перед проведением подобных работ необходимо провести предварительную разметку. Красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка обрабатываются относительно легко. Отверстия в этих материалах сверлятся обычной электродрелью сверлами с твердосплавными режущими кромками или пробиваются шлямбуром. Бетон с наполнителем из гранитного щебня илигальки отличается высокой твердостью и сверлится специальной электрической машиной ударно-вращательного действия, режущий инструмент в которой способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Небольшое число отверстий можно получить чередованием сверления обычной электродрелью с пробивкой отверстий скарпелью. Твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем. Держать такой дюбель под ударами молотка удобно ручкой из проволоки.

При скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях розетки и выключатели устанавливают в специальных стальных коробках (см. рис. 2), имеющих два надрубленных отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Наружный диаметр коробки – 72 мм, глубина – 36 мм. Коробки нетрудно изготовить из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок. Гнезда под эти коробки сначала высверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.

При работе с молотком и зубилом необходимо приобрести практические навыки по нанесению точных и сильных ударов, учитывая при этом, что глядеть при ударах нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое место. Ударная часть зубила должна выступать из кисти руки на 20–25 мм. Удары наносятся по центру головки зубила, а направление удара должно совпадать с его осью. Твердые включения на пути зубила желательно не дробить, а вырубать (выбивать) из монолита основания.

Узкие канавки в стеновых панелях для утапливания проводов, например под местами пересечения с трубами, при перестановке выключателя или розетки удобно выполнять при помощи обычного пробойника.

При креплении скобок под открытую проводку дюбелями вполне достаточно отверстий глубиной 15–20 мм. А так как пластмассовые дюбеля обычно имеют большую длину, то после забивки в отверстие до упора их выступающая часть обрезается ножом или срубается стамеской. Роль пластмассовых дюбелей в сухих помещениях могут выполнять пропитанные олифой деревянные пробки. В центре забитой пробки сверлят отверстие диаметром 0,5–0,7 диаметра шурупа. Глубина отверстия – не более половины длины пробки. Дюбеля могут быть заменены и проволочными спиралями. Мягкая (отожженная) стальная или медная проволока диаметром 0,8–1,5 мм навивается на резьбу шурупа и вместе с ним вставляется в отверстие, заполненное жидким алебастровым раствором. После того как раствор слегка затвердеет, шуруп выворачивают, а поверхность стены защищают от выступающего раствора. Устанавливать скобки, подрозетники и другие элементы, закрепляемые на стенах шурупами, следует только после окончательного затвердевания раствора.

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ

Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) – стягиванием при помощи болтов, виптовых зажимов, штыревых выводов.

Наибольшие трудпостп при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000° С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток – низкий предел текучести, в результате чего алюминий «вытекает» из-под зажима, ослабляя контакт.

Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.

Соединения контактными зажимами. Такие зажимы в силу простоты и удобства широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Контактные зажимы разделяются на винтовые и безвинтовые (пружинные). Основные виды контактных соединений приведены на рис. 14, а, б, в. г, д. Винтовые зажимы для однопроволочных алюминиевых и миогопроволочпых медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы – и разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу. Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие.

Рис. 14. Основные типы контактных соединений: а – соединение однопроволочной жилы со штыревым выводом (1 – гайка; 2 – пружинная шайба; 3 – шайба-звездочка: 4 – стальная шайба; 5 – штыревой вывод); б – соединение однопроволочной жилы с плоским выводом (1 – шайба-звездочка; 2 – винт; 3 – пружинная шайба; 4 – плоский вывод); в – контактный зажим для присоединения алюминиевых жил (1 – винт; 2 – пружинная шайба: 3 – шайба или основание контактного зажима; 4 – провод; 5 – скоба, ограничивающая растекание япю миниевой жилы); г – соединение жилы с гнездопым выводом; д – безвинтовой контактный пружинящий зажим

С конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной трем диаметрам винта плюс 2–3 мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы не расходились, их спивают в плотный жгутик. Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Подготовленный конец жилы круглогубцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо с диаметром отверстия, соответствующим винту. Изгибкольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелке. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают еще примерно на половину оборота.

Большинство унифицированных установочных изделий рассчитано на винтовое соединение втычного типа, при котором прямой конец жилы вводится в зажим без формирования кольца. В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде безвинтовых зажимов – пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождении провода вставляют в зажим тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод.

В резьбовых патронах для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и стартеров, проходных и встроенных малогабаритных выключателях контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.

Соединение проводов пайкой. Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Кроме проводов, пайка применяетсядля соединений выводов электроэлементов в олектрооытовых приборах и особенно широко – в радиоэлектронной аппаратуре. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется.

Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (но массе). Температура плавления этих припоев 255° С и 234° С соответственно. В качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20 %-ного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.

Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и закрепляют между собой. Основные виды соединении проводов под пайку показаны в таблице 4 и на рис. 15.

Рис. 15. Соединение многопроволочных жил

Вид соединения выбирается в зависимости от материала жилы, ее сечения и др. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком, в котором подслоем расплавленного припоя легче защищать жилы от оксидной пленки. Бандажная скрутка удобна для жил больших сечений, которые свить между собой трудно. В последнем случае удобно применить и совмещение бандажной скрутки с формированием желобка. Для бандажа берется медная проволока диаметром 0,6–1,5 мм, но не больше диаметра паяемых жил. Бандажная проволока залуживается, как и каждая подготовленная для пайки жила, в отдельности.

На пайку одной скрутки припоя потребуется больше, чем способно донести жало паяльника. Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, чтобы припой, расплавляясь, затекал в скрутку. Количества припоя будет достаточно, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или скрутки просматриваются из-под слоя припоя.

После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне.

Оксидную пленку, препятствующую папке алюминиевых жил, необходимо разрушать в процессе каики. Предварительное залуживание облегчает пайку алюминиевых жил. Его проводят расплавленным припоем под слоем швейного масла или расплавленной канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опилки под нажимом жала паяльника, «натирающего» жилу, разрушают пленку, обеспечивая хорошее залуживание. Предварительная зачистка алюминиевой жилы наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином, также упрощает залужпвание: вазелин, оставаясь на жиле, изолирует зачищенные места от кислорода воздуха. Пайку залужепной жилы ведут аналогично пайке медных проводов.

Соединение проводов сваркой.Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм2 и медных – до 4 мм2 – контактный разогрев их концов угольным электродом до образования расплавленного шарика. Нагрев происходит в точке соприкосновения электрода и жилы. Концы свариваемых жил и электрод подключают к вторичной обмотке трансформатора мощностью не менее 0,5 кВА и выходным напряжением 6—10 В. Для сварки можно применить лабораторный девятиамперный автотрансформатор (ЛATP), сняв с него регулирующий напряжение ползунок и намотав поверх сетевой обмотки вторичную обмотку, которую нужно изолировать от сетевой несколькими слоями бумаги от крафт-пакетов и поверх нее несколькими слоями лакоткани или изоляционной ленты с хлопчатобумажной основой.

Трансформатор несложно намотать и самостоятельно. Для него потребуется Ш-образное трансформаторное железо с сечением магнитопровода S не менее 25 см2. Число витков обмоток первичной Wi и вторичной Wj определяется:

Например, для напряжения сети Ui=220 В и сечения магнитопровода S=30 см2 первичная обмотка должна иметь 293 витка, а для выходного напряжения в 10 В вторичная обмотка – 13 витков. Первичная обмотка наматывается проводом диаметром 0,8–1 мм, вторичная может быть намотана в несколько проводов параллельно, например в три провода диаметром по 3 мм. Главное, чтобы общее сечение проводов вторичной обмотки было не меньше 15–20 мм2.

Для электрода годится угольная щетка от коллекторного электродвигателя или графитовый вкладыш от троллейбусной штанги. На рабочей плоскости электрода вырезается ножом небольшая лунка, в которую засыпается флюс и где формируется на свариваемых жилах расплавленный шарик. Вариант конструкции зажимов для электрода и свариваемых жил показан на рис. 16. Можно работать и раздельными зажимами, но связанными в одну конструкцию. Однако при этом потребуется помощник для выключения трансформатора.

Рис. 16. Зажим для сварки жил проводов: 1– угольный электрод; 2 – шина для подключения к сварочному трансформатору; 3 – изоляционная пластина; 4 – шарнирное соединение

С проводов, подлежащих сварке, осторожно срезают изоляцию на длине 40–50 мм, зачищают провода наждачной бумагои до блеска и скручивают под сварку (рис. 17). Для защиты расплава or кислорода воздуха электромонтажники применяют флюс «ВАМИ», состоящий из хлористого калия, хлористого натрия и криолита, взятых в соотношении 5:3:2 (по массе). Можно обойтись и обычной бурой (тетраборатом натрия), продающейся в аптеках.

Перед сваркой в лунку угольного электрода насыпают флюс и опускают скрутку проводов, прижимая их к электроду. Включают трансформатор. Под слоем расплавившегося флюса концы жил оплавляются и сливаются в шарик. Помните, что отводить жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая. За процессом сварки наблюдают через очки для газосварщика или синий светофильтр, закрепленный на очковой оправе.

Чтобы уменьшить потери напряжения, трансформатор размещают поближе к месту сварки. Сетевой выключатель выводят отдельным шнуром и держат в левой руке. Для этой цели подходит проходной выключатель, устанавливаемый в торшерах или настольных лампах в разрезе шнура. После сварки соединение очищают от флюса стальной щеткой, покрывают лаком и изолируют.

Хотя сварка проходит без брызг и капель расплавленного металла, для перестраховки ее следует выполнять в перчатках (лучше – кожаных) и в защитных очках-светофильтрах. На пол необходимо положить лист асбеста, оргалита или фанеры.

Рис. 17. Скрутка жил под сварку: в – алюминиевые жилы; б. в – алюминиевая и медная жилы; г – сварное соединение

Полезно предварительно освоить технологию процесса на отрезках ненужных проводов, причем угольный электрод предварительно нужно обжечь (лучше всего на открытом воздухе).

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Электроустановочные устройства – группа электрических аппаратов, к которой относятся выключатели и переключатели, электрические двухполосные соединители (розетки, вилки), зажимы (контактные колодки), патроны для ламп накаливания и люмипеспептных ламп, для стартеров, предохранителп автоматические и плавкие.

Электроустановочные устройства должны рассчитываться, как и вся электропроводка, на длительную эксплуатацию (на 20–30 лет). Однако из-за ненадежного крепления, повышенных нагрузок, производственных дефектов или неудачной конструкции некоторые устройства выходят из строя значительно раньше этого срока. Статистика говорит о том, что большинство неисправностей возникает либо в начальный период эксплуатации (при сдаче новых домов) от проявления скрытых дефектов, либо после очень продолжительной работы в результате износа.

Домашнему электрику не всегда обязательно заменять неисправное устройство на новое, чаще его можно восстановить, отрегулировать. Для этого, а также для выбора и приобретения новых установочных устройств нужно знать основные их типы, принципы и допустимые режимы работы, причины поломок.

Выключатели, розетки. При замене выключателя или приобретения нового следует обратить внимание на конструкцию механизма (клавишный, перекидной, поворотный, кнопочный, шнуровой), на конструкцию корпуса (для скрытой или открытой проводки, для установки на проводе, для встраивания в электроприборы), на число полюсов и коммутирующих цепей, на номинальный коммутируемый ток.

Наибольшее применение получили выключатели с кннематическими схемами, приведенными на рис. 18.

Рис. 18. Конструкция механизмов выключателей: а – качающийся механизм выключателя с пружиной сжатия (1 – клавиша; 2 – пружина: 3 – шарик; 4– коромысло); б – качающийея механизм выключателя с пружиной растяжения (1 – контактная пластина; 2 – рамка; 3 – скоба; 4 – пружина; 5 – основание); в – кулачковой механизм выключателя с плеской лружиной (1 – ручка; 2 – пружиьа; 3 – контактная пластина)

В качающемся механизме с пружиной сжатия (рис. 18. а) при нажатии па клавишу 1 шарик 3, сжимая пружину 2, проходит через ось качания коромысла 4, после чего под действием пружины скользит по плечу коромысла, перекидывая его в противоположное положение.

В качающемся механизме с пружиной растяжения (рис. 18.6) рамка 2, механически закрепленная на клавише выключателя и прижимаемая к основанию 5 пружиной 4, может качаться вокруг оси, вступая в контакт с пластиной 2 или размыкая этот контакт. Пружина 4 посредством детали 3 при переходе рамки 2 через вертикальную плоскость перекидывает рамку из положения «включено» в положение «выключено» или обратно, в зависимости от нажима на верхнюю или нижнюю часть клавиши. Механизм применяется в выключателях с плоским корпусом с одной, двумя или тремя крупными клавишами в одном блоке. Выключатели эстетичны, удобны для пользования, пригодны для скрытой и открытой проводки. Металлокерамический контакт, содержащий серебро, обеспечивает надежную работу выключателя, рассчитанного на ток до 4 А.

Принцип работы кулачкового механизма с плоской пружиной ясен из рис. 18, в.

В бытовых приборах применяются выключатели и переключатели тумблерного и кулачкового типов (рис. 19).

Рис. 19. Механизм выключателей (переключателей) кулачкового (а) и тумблерного (б) типа

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Но самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.

Кулачковый механизм, применяемый в блоках на 3 выключателя, устанавливаемых на наружной стене санузла типовых многоэтажных домов, является самой неудачной конструкцией, не обеспечивающей быстрого разрыва цепи, стабильного и достаточного усилия на контакт. Такой блок при первой же неисправности полезно заменить целиком на блок с крупными клавишами и качающимся механизмом с пружиной растяжения.

Из всех типов розеток следует отдать предпочтение конструкции с прижимной пружиной (рис. 20), которая обладает наибольшей надежностью.

Рис. 20. Основание унифицированной розетки (а), контактный узел с прижимной пружиной (б)

Непосредственно у плинтуса устанавливаются розетки с перемещающейся заслонкой, предохраняющей от попадания внутрь розетки посторонних предметов.

Конструкция выключателей и розеток для скрытой электропроводки предусматривает присоединение к ним проводов после закрепления выключателя или розетки в гнезде на стеновой панели – это предохранит провода от лишних изгибов.

При открытой электропроводке выключатели и розетки устанавливаются на деревянных подрозетниках и крепятся к ним двумя шурупами. Удобно пользоваться выключателем с вмонтированной в его корпус неоновой лампочкой, позволяющей находить выключатель в темноте. Вмонтировать неоновую лампочку можно практически в любой тип выключателя. К выводам лампочки подпаиваются отрезки изолированного провода, которые последовательно с гасящим сопротивлением (резистор R = 1–5 МОм) подсоединяются к выводам выключателя (рис. 21). Лампочку можно расположить непосредственно у крышки выключателя в любом свободном месте или под клавишей. Если крышка выключателя из непросвечивающего материала, в ней нужно просверлить отверстие диаметром 5–6 мм, в которое вклеить пробочку из оргстекла с полукруглой головкой (подобно заклепке). К этой пробочке внутри корпуса выключателя прижать баллончик неоновой лампочки.

Рис. 21. Включение неоновой лампочки в цепь выключателя

Неприятно, когда на обоях около выключателя появляются пятна от рук. Этого можно избежать, если между крышкой выключателя и обоями проложить тонкую (1–1,5 мм) пластинку из оргстекла с отверстием под механизм выключателя. Размер пластинки приблизительно 130х180 мм.

Резьбовые патроны. Из всей группы установочных устройств резьбовые патроны работают в наиболее тяжелых тепловых режимах. Их нагрев может достигать 200° С и более, что приводит к ускоренному выходу из строя.

Для ламп накаливания с диаметром резьбы на цоколе 14 мм предназначен патрон типа Е14, на лампы с резьбой 27 мм рассчитана серия Е27, в которую входят прямой подвесной патрон, патрон с резьбовыми кольцами для крепления рассеивателя, потолочный патрон с фланцем и настенный патрон с наклонным фланцем. Корпуса патронов для работы в условиях повышенной температуры (для Е14 – более 110°, для Е27 – более 140° С) выполняются из керамики или жаростойкой пластмассы. Обычно такая температура создается при применении ламп с верхними значениями мощности внутри небольших закрытых плафонов.

Основной причиной повреждения патронов является плохой контакт либо зажимов провода, либо лампы с контактным лепестком патрона (часто возникающая в контактном соединении искра повреждает лепесток). Чтобы снять патрон с трубки светильника, нужно его разобрать на месте, отсоединить провода, ослабить стопорный винт внутри корпуса (в резьбе донышка) или отвернуть контргайку с резьбовой трубки. Без этих операций попытка отвернуть патрон приводит к порче резьбы на трубке или поломке патрона.

Предохранители. Предохранители с плавкими вставками состоят из пустотелого керамического корпуса с резьбой на цоколе и сменной трубчатой вставки, в которую впаяна тонкая проволочка. Автоматические предохранители (рис. 22) и автоматические выключатели содержат электромагнитный расцепитель, защищающий сеть от коротких замыканий, и биметаллический расцепитель – от длительных перегрузок по току.

Рис. 22. Автоматический предохранитель

Автоматические резьбовые предохранители применяются в старых домах для замены плавких предохранителей. В новых домах на групповых щитках устанавливают автоматические выключатели. Устройства защиты всех типов самостоятельно ремонтировать и регулировать запрещается. Они опломбированы на заводе. При сгорании плавкой вставки ее можно заменить только на вставку заводского производства. Применение «жучков на пробках» – гарантия пожара.

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Приобретая новый электроприбор, прежде всего следует оценить его с позиций надежности, экономичности, возможностей конструкции, чтобы выбрать ту модель, которая с наибольшей пользой, длительное время морально не старея, будет удовлетворять вашим требованиям.

Но как бы тщательно вы не выбрали себе электрического помощника, рано или поздно он выйдет из строя. Не спешите, однако, выбрасывать неисправный электроприбор. Во-первых, не всегда в магазине найдется ему замена, а во-вторых, поломка может оказаться не очень сложной и вам удастся исправить ее своими руками. Прежде всего следует определить причину поломки.

Дефектный элемент в неисправном приборе может быть выявлен по внешним проявлениям прибора (например, перегрев обмотки двигателя в вентиляторе, недостаточный нагрев конфорки электроплиты), путем осмотра (ослабление контактного зажима, износ коллектора двигателя в пылесосе и т. п.) и, наконец, электрическими измерениями (пробой изоляции между токонесущим элементом и корпусом прибора, обрыв в шнуре питания и др.). В большинстве случаев целесообразно совмещать эти методы поиска, начиная с выяснения возможных причин неисправности и внешнего осмотра.

Не все возникшие дефекты немедленно «сигнализируют» о себе внешним проявлением. Такие дефекты (износ коллекторных щеток, трещина в резиновой трубке внутри корпуса стиральной машины, засорение смазки подшипников и т. п.), если их не обнаружить вовремя, со временем обязательно приведут к поломке, которая по всегда может быть устранена даже в условиях ремонтной мастерской. Выявить подобные дефекты можно при профилактическом осмотре прибора. Поэтому при любом самом простом ремонте, требующем вскрытия корпуса прибора, всегда будет оправдан осмотр всех его элементов и проверка контактных соединений. Профилактика – реальное продление жизни прибора. Этому способствует также «щадящий» режим эксплуатации (уменьшение нагрузки, сокращение времени непрерывной работы, в отдельных случаях – снижение питающего напряжения и т. п.).

Электрические плитки. Номинальная мощность выпускаемых промышленностью одноконфорочных электроплиток – 800, 1000, 1200 и 1500 Вт, двухконфорочных – 1600, 1800, 2000 и 2200 Вт. По конструкции различают три типа конфорок: с корпусом, штампованным из листовой стали, с литым чугунным корпусом, с трубчатыми электронагревателями (ТЭНами).

Тип конфорки, устройство регулирования мощности – основные элементы, определяющие эксплуатационные характеристики электроплиток. Время разогрева конфорок с ТЭНами 3–4 мин, их КПД – 70 %, температура нагрева поверхности – 650–700° С, средний ресурс – 5 тыс. ч. Соответствующие характеристики штампованных конфорок: 15 мин; 55 %; 450–500 °C, 2–3 тыс. ч. Характеристики чугунных конфорок занимают промежуточные значения. Наиболее совершенными являются плитки с ТЭНами. Нагревающаяся поверхность ТЭНа – трубка из тонкого металла, благодаря чему она нагревается очень быстро, а передача теплоты происходит в основном в результате излучения. Кроме того, ТЭНы (в отличие от чугунных конфорок) не трескаются при попадании воды на их раскаленную поверхность. ТЭНы в электроплитках применяются двухконцовые односпиральные с диаметром трубок 7,4—10 мм и одноконцовые двухспиральные с диаметром 16 мм. Конструкция наиболее распространенных конфорок приведена на рис. 23.

Рис. 23. Конфорки электроплиток: а – чугунная; б – с двухконцовым ТЭНом; в – с двумя двухконцовыми ТЭНами; г – с одноконцовым ТЭНом

Для обеспечения рационального нагрева в плитки встраиваются регуляторы мощности. Схема переключения спиралей двухспиральной конфорки четырехпозицпонным кулачковым переключателем приведена на рис. 24. В электроплитках с ТЭНами обычно применяют бесступенчатую регулировку мощности. Мощность регулируется в пределах 15—100 % номинального значения.

Рис. 24. Схема переключения спиралей конфорки: С1 и С2 – спирали;

К1, К2, КЗ – контакты переключателя

Если при включении в розетку (исправную) плитка не нагревается, причиной может быть неисправность любого элемента в ее электрической схеме – сетевого шнура, спирали конфорки, контактов регулятора или переключателя мощности. Принцип поиска неисправности в электроплитке рассмотрим более основательно, с тем чтобы использовать его как пример при ремонте других приборов, имеющих переключатели режимов. В качестве примера выберем электроплитку с двухспиральной конфоркой и четырехпозпционным переключателем мощности, а поиск начнем с рассмотрения влияния возможных неисправностей на внешние проявления элементов плитки.

Горящая индикаторная лампочка снимает подозрение на обрыв в шнуре питания. Если же она не горит, то вероятнее всего обрыв в шнуре, обычно у вилки или у выхода из корпуса прибора, то есть в местах, наиболее часто изгибаемых. Если лампочка горит (шнур исправен), придется проверить другие элементы схемы. В случае отсутствия схемы ее легко составить, проследив цепи по монтажу в корпусе электроплитки. Очередность включения контактов определяется путем наблюдения их положения на каждой позиции переключателя (данные наблюдений приведены в табл. 5).

На основании общей схемы и таблицы включения контактов оцениваем влияние каждого элемента на каждом положении переключателя на режим работы конфорки. Конфорка нагреваться не будет: на позиции переключателя I при обрыве спиралей С1 и С2 или нарушении контакта КЗ переключателя; на позиции II при обрыве спирали С1 или нарушении контакта К2. На позиции ІІІ при обрыве спиралей С1 или С2 или нарушении контакта К1 конфорка будет нагреваться с мощностью, равной половине максимальной. Влияние каждого, неисправного элемента на режим нагрева конфорки сведем в табл. 6, что позволит нам решать обратную задачу – определить неисправный элемент по режиму нагрева конфорки на разных позициях переключателя.

На каждой позиции переключателя от каждого неисправного элемента будет проявляться специфичная только для этой неисправности совокупность режимов нагрева конфорки. Например, если конфорка нагревается только на позиции переключателя I (см. колонку 5 табл. 6), причиной неисправности является контакт К2. Только он полностью разрывает цепь питания конфорки как на позиции переключателя ІІ, так и на позиции III. Другой пример: конфорка нагревается только на позиции переключателя III и только на половинную мощность (см. колонку 2 табл. 6). Причина: обрыв в цепи спирали С1 (только элемент С1 разрывает полностью цепь на позициях I и II, а режим половинной мощности на позиции III дополнительно подтверждает выявленную причину).

Итак, мы научились без каких-либо специальных приборов выявлять неисправные элементы в зависимости от их влияний на разных позициях переключателя.

Если домашний мастер озадачен лишь восстановлением неисправного прибора без желания использовать каждый случай для накопления опыта, неисправность он может найти более простым путем, пройдя омметром или индикатором – пробником – по всей цепи электроплитки на всех позициях переключателя, начиная от штепсельной вилки. Элемент, имеющий обрыв, и будет неисправным. Плохой контакт переключателя можно обнаружить и без прибора – по нагару на нем или слабому усилию контактной пружины. Контакты зачищают мелкой наждачной бумагой, заводя узкую полоску ее между контактами и перемещая ее взад-вперед одновременно сжимая контактные пластины между собой. Зачистив один контакт, наждачную бумагу поворачивают абразивной стороной к другому контакту.

Ослабевшие пружины контактов переключателя подгибают, следя при этом, чтобы в отключенном состоянии зазор между контактами был не менее 2–3 мм. Перегоревшую конфорку заменяют на новую. При этом чугунную или штампованную конфорку желательно заменить на конфорку с ТЭНами. Для поиска неисправного эле онтактами был не менее 2– лю – аденоь на рік. ми ДН)?мента и устранения неисправностей можно воспользоваться и готовыми рекомендациями, типичными для многих случаев, приведенными в табл. 7.

Электроплиты. Это самые энергоемкие бытовые электроприборы. Отметим, что общая мощность всех реально имеющихся в квартире и одновременно включенных приборов обычно составляет не более 20–25 % мощности электроплиты.

Электроплиты подразделяются на напольные и настольные. Основные узлы электроплиты: конфорочная панель, жарочный шкаф и панель управления.

Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трехспиральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа – мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля – 1,5 кВт.

Общая электрическая схема плиты включает четыре независимые и одинаковые схемы управления конфорками, схему регулирования мощности ТЭНов жарочного шкафа, схему включения мотора с редуктором (для вращения шомпола гриля) и лампы освещения жарочного шкафа. Нагрев конфорок регулируется семипозиционными переключателями, режим гриля – бесступенчатым регулятором мощности.

Схема включения спиралей ТЭНа приведена на рис. 25. Включение контактов переключателя и мощность, потребляемая конфоркой типа ЭК4-145-1,0 мощностью 1 кВт, показаны на табл. 8.

Рис. 25. Схема переключения спиралей ТЭНа семипозиционным переключателем к трехспиральной конфорке типа ЭК4—145-1,0: К1 – К4 – контакты переключателя; С1 – СЗ – спирали ТЭНа.

Возможные неисправности конфорок и переключателей их режимов аналогичны неисправностям электроплиток. Для замены или ремонта конструкция плиты «Электра-1001» обеспечивает простой доступ к любому элементу электрической схемы.

Перед тем как вскрыть плиту, необходимо отключить кабель ее питания от сети.

Рабочий стол электроплиты лежит на раме и прикреплен к ней в четырех точках по углам. В левом и правом передних углах стол крепится винтами-саморезами, а у задней стенки рамы имеет шарниры. Вывернув винты-саморезы, рабочий стол можно поднять подобно крышке рояля и подпереть его специальным стальным прутком, нижний конец которого шарнирно закреплен внутри корпуса платы у правой стенки.

Перед снятием конфорки нужно отсоединить от нее провода с пружинящими наконечниками и запомнить порядок их расположения на выводах конфорки. Для этого концы проводов имеют цветные метки, единые для всех конфорок. Элементы крепления конфорки приведены на рис. 26. Чтобы освободить конфорку, нужно отвернуть гайку заземляющего провода и гайку, прижимающую скобу. Учтем, что ржавую гайку легче отвернуть, если в ее резьбу ввести каплю машинного масла или керосина.

Рис. 26. Элементы крепления чугунной конфорки на рабочем столе электроплиты: 1 – конфорка: 2 – шпилька М6х40; 3 – кольцо манжета; 4 – рабочий стол;5– скоба; 6 – гайка; 7 – шайба; 8 – заземляющий провод; 9 – пружинная шайба

Установка повой конфорки проводится в обратной последовательности.

Для снятия переключателя режимов нужно отсоединить идущие к нему провода и провода, идущие к розетке и переключателю, затем вывернуть шесть винтов-саморезов, крепящих панель управления, и снять ее.

Под панелью управления находится вторая панель, на которой закреплены все переключатели. Вывернув с передней стороны этой фальшпанели два винта, можно снять переключатель.

После ремонта или замены переключателя установку снятых деталей провести в обратном порядке.

ТЭНы, нагревающие жарочный шкаф, закреплены под его сводом и под днищем. Шкаф с ТЭНамп теплоизолируется стекловатой или минеральной ватой, которую брать голыми руками не следует: обломки ее волокон легко впиваются в кожу и вызывают зуд. Верхний ТЭН жарочного шкафа закреплен специальной скобой под крышкой на задней стенке электроплиты. Для доступа к ТЭНу следует вывернуть два винта-самореза в верхней части этой крышки, приподнять ее верх для выхода ее нижней кромки из пазов в задней стенке электроплиты. Отсоединить провода от ТЭНов, загнуть пассатижами ушки скобы крепления и вытащить ТЭН вместе со скобой из жарочного шкафа.

Нижний ТЭН размещен под стальным днищем жарочного шкафа. Для доступа к ТЭНу нужно вывернуть два винта-самореза, крепящих это днище со стороны дверцы жарочного шкафа, приподнять днище и вытянуть его на себя. Узел крепления и контакты выводов нижнего ТЭНа аналогичны верхнему и расположены также под задней крышкой плиты.

Электрические утюги. При при обретении утюга полезно знать его характеристики, которые закодированы в буквенном обозначении: УТ – утюг с терморегулятором; УТП – с терморегулятором, пароувлажнителем; УТПР – с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем; УТУ – с терморегулятором утяжеленный.

Цифры, следующие за буквами, соответствуют мощности (400 или 1000 Вт), далее идет обозначение массы (от 0,8 до 2,5 кг). Например, УТП1000-1,8: утюг с терморегулятором и пароувлажнителем мощностью 1 кВт, массой 1,8 кг.

Максимальное время разогреза подошвы утюга до установленной температуры от 2,5 мин (для утюга УТ 1000-1,2) до 7,5 мин (для УТУ1000-2,5).

Основные элементы утюга – алюминиевая или чугунная подошва с запрессованным трубчатым электронагревателем (ТЭНом), корпус и автоматический терморегулятор.

Ось ручки управления терморегулятора выведена из корпуса утюга, ручка управления снабжена шкалой режимов.

Для контроля за состоянием ТЭНа в ручку утюга вмонтирована сигнальная лампа. При нагреве утюга до установленной температуры ТЭН автоматически выключается и сигнальная лампа гаснет.

Сигнальная лампа напряжением 3,5 В (ток 0,26 А) питается за счет падения напряжения на отрезке нихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом. Эта спираль изолирована фарфоровыми трубками-бусинками.

Выводы ТЭНа, спирали, патрончика сигнальной лампы и шнура питания заведены на трехконтактную колодку внутри задней части ручки утюга. Колодка закрыта пластмассовой крышкой.

Терморегулятор утюга работает на принципе быстродействующего выключателя, управляемого биметаллической пластиной (рис. 27). Биметаллическая пластина 1, нагреваясь от подошвы утюга, изгибается и медленно отжимает левый по рисунку конец контактной пластины 2. Как только плоскость пластины 2 переместится выше левой точки упора плоской пружины 3, последняя мгновенно отожмет пластинку 2 вверх и контакты терморегулятора разорвутся. Остывая, биметаллическая пластина будет медленно изгибаться вниз, и все элементы терморегулятора придут в исходное положение. При этом процесс включения будет также мгновенным.

Рис. 27 Терморегулятор утюга: 1 – биметаллическая пластина; 2 – подвижная контактная пластина; 3 – пружина подвижного контакта; 4 – ручка терморегулятора; 5 – изолирующие шайбы; 6 – пластина неподвижного контакта; 7 – подошва утюга; 8 – регулировочный винт

Ручка терморегулятора, перемещая левую точку упора пружины 3 относительно плоскости пластины 2, регулирует температуру срабатывания всего механизма.

В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский бачок для воды с каплеобразующим клапаном, а в подошве – парообразующий отсек или лабиринтные каналы.

Для снижения температуры корпуса утюга в его конструкции предусмотрено касание корпуса с подошвой не по всему периметру, а лишь в нескольких точках. Через щели в корпус попадают волокна ткани, засоряющие контакты терморегулятора и создающие запах гари. Поэтому рекомендуется раз в 1–2 года очищать утюг.

Для разборки утюга следует освободить контактную колодку от подведенных к ней проводов и отвернуть два винта, крепящих подошву к корпусу утюга. Эти винты находятся под ручкой терморегулятора. Ручка терморегулятора прижата к корпусу утюга двумя защелкивающими пружинами. Чтобы снять ручку, достаточно просто оттянуть ее от корпуса.

В утюгах типа УТ корпус к подошве крепится не винтами, а двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Гайки утоплены в корпусе, и отвернуть их можно только торцевым ключом.

При любой разборке утюга нужно проверить и подтянуть все винты внутри корпуса, зачистить контакты терморегулятора путем протягивания между ними узкой полоски мелкозернистой шкурки.

Сетевой шнур в результате постоянных изгибов часто ломается в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур не нужно заменять, его следует отрезать в месте излома и вновь заделать в контактную колодку.

Причиной недостаточного нагрева или перегрева подошвы утюга может быть сбитая настройка терморегулятора. Нарушенную настройку терморегулятора в утюге типа УТ можно восстановить следующим методом. Предварительно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора, установив ее на минимальную температуру. Разберите утюг, отделив подошву с терморегулятором от корпуса утюга. Указательным пальцем левой руки поднимайте и опускайте конец подвижной контактной пластины в место касания с биметаллической пластиной. При этом будут слышны и даже чувствоваться пальцем щелчки включаемых и выключаемых контактов. Продолжая щелкать контактами, отверткой (в правой руке) вращайте регулировочный винт по часовой стрелке до прекращения щелчков. Следите, чтобы скоба, с которой снята ручка терморегулятора, не вращалась вместе с регулировочным винтом, а оставалась в положении упора (против часовой стрелки). Затем поверните регулировочный винт на пол-оборота обратно (против часовой стрелки). Щелчки должны появиться вновь. Это положение и будет соответствовать правильной настройке на минимальную температуру терморегулятора.

Тот же метод настройки применим и к другим типам утюгов. Разница будет лишь в конструкции механизма передачи вращения от ручки терморегулятора к его контактным пластинам.

Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не поддается, так как ТЭН запрессован в подошву утюга. От такого утюга полезно снять для запчастей шнур, терморегулятор и лампочку.

Ростеры. Подобные приборы инфракрасного излучения широко используются для приготовления сандвичей, гренок, небольших порций шашлыков и других блюд. В корпусе прибора смонтированы нагревательные элементы (открытые спирали или ТЭНы), переключатель режимов, устройство выдержки времени и сетка для размещения обрабатываемых продуктов.

Расположение ТЭНов в наиболее распрострагшнном ростере Р-2 и его электрическая схема приведены на рис. 28. Режим работы ростера рассмотрен в табл. 9.

Самой неприятной неисправностью в ростере может быть перегорание ТЭНа, замену которому можно найти лишь в специализированной мастерской, и то, если повезет.

В этой ситуации придется перераспределить тепловую нагрузку между исправными ТЭНами, сохранив работу ростера на всех позициях переключателя, или в крайнем случае пожертвовать одним из режимов, имеющих наименьшую полезность. Решив вопрос с выбором режимов, следует продумать необходимые изменения в схеме переключения ТЭНов. Например, решено обойтись без режима длительного сохранения тепла (позиция III переключателя). Демонтируем ТЭН С5 (нижнего ряда) и ставим его на место перегоревшего ТЭНа. Точки А и Б соединяем перемычкой. Это изменение сохранит работу ростера на всех позициях, кроме третьей. При этом на позиции IV роль отсутствующего ТЭНа С5 будет выполнять ТЭН С2.

Рис. 28. Расположение ТЭНов в ростере Р-2 (а) и его электрическая схема (6): С1 – С6 – спирали ТЭНов;

П – переключатель режимов; Р – ограничительный резистор; КТ – контакты таймера

Можно также демонтировать ТЭН С2 и поставить его на место перегоревшего. Точки А и Б соединяем перемычкой. Ростер сохранит работу на всех режимах с той лишь разницей, что на позиции 1 вместо изъятого ТЭНа С2 будет работать ТЭН С5.

Возможны и другие варианты изменений в схеме, которые вы можете продумать самостоятельно.

Выводы ТЭНов соединены с проводами точечной сваркой. При перестановке ТЭНов провода следует откусывать не у самых выводов, а на расстоянии 40–50 мм от них, чтобы пайка проводников проводилась на удалении от концов ТЭНов и не расплавилась от их нагрева.

Соединения ТЭНов с противоположной от переключателя стороны выполнены ленточной шинкой. Ее нужно перерезать на расстоянии 15–20 мм от вывода ТЭНа. В шинке просверлить отверстие под винт МЗ, при помощи которого можно надежно соединить шинку с проводом.

Электрокофемолки. Электрическая кофемолка ударного действия (модели ИП-30, «Микма», «Заря» и др.) разбивает кофейные зерна вращающимся с большой скоростью двухлопастным ножом. В корпусе кофемолки размещены электродвигатель с помехоподавлиющим устройством и блокирующее устройство, отключающее двигатель при открытой крышке. Для уменьшения шума двигатель закреплен в резиновых амортизаторах. Необходимая частота вращения достигается режимом кратковременной перегрузки двигателя (30–50 с). Потребляемая двигателем мощность составляет 125–150 Вт. Сравните: мощность настольного вентилятора 22–45 Вт. Увеличение времени помола или несколько последовательных помолов при такой перегрузке приводят к сгоранию изоляции обмотки двигателя. Не редки случаи отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке включения.

Для разборки кофемолки (на примере вышеуказанных моделей) необходимо с оси якоря двигателя отвинтить двухлопастный нож, что можно сделать, придерживая якорь от свободного вращения. Для этой цели в нижнем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а в центре дна корпуса кофемолки – отверстие для доступа отвертки к этому шлицу. Вращать двухлопастный нож нужно в ту сторону, в которую он вращается при включенном состоянии! Остерегайтесь сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи кофемолку не разобрать. Под снятым ножом в центре чашки для зерен откроется шестигранная пластмассовая головка сальника, препятствующего попаданию молотого кофе внутрь кофемолки. Поворот этой головки против часовой стрелки на /4 оборота торцовым ключом (или осторожно, чтобы не раздавить головку, – пассатижами) освободит чашку. Под чашкой прессшпановая прокладка. Сняв ее, получим доступ к креплению двигателя. Надавив на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы к дну корпуса кофемолки, слегка повернув эту скобу в любую сторону (против или по часовой стрелке), освободим двигатель и извлечем его из корпуса кофемолки вместе с блокирующим устройством.

Сгоревшую статорную обмотку двигателя, выполненную на каркасе, можно перемотать. Неисправность блокирующего устройства и совмещенной с ним кнопки включения обычно устраняется простым подгибанием контактных пластин.

Пылесосы. В зависимости от назначения пылесосы изготавливаются двух типов: НП – напольные и ПР – ручные (штанговые, автомобильные и пылесосы-щетки).

Основные параметры пылесосов приведены в табл. 10.

Примечание. Вместимость пылесборника определяется количеством пыли, при котором расход воздуха уменьшатся на 60 % от первоначального значения.

Все модели пылесосов имеют ремонтопригодную конструкцию, удобный доступ к местам технического обслуживания и ремонта.

В корпусе пылесоса закреплен воздуховсасывающий агрегат – высокооборотный электродвигатель с центробежным вентилятором.

Типичные неисправности пылесоса – обрыв в шнуре, нарушение надежного контакта щеток с коллектором электродвигателя, неисправность выключателя, заклинивание дисков центробежного вентилятора.

Чтобы пылесос долго и надежно работал, нужно своевременно очищать пылесборник и фильтры. При заполненном пылесборнике резко падает разрежение, что приводит к непроизводительному увеличению времени уборки, расходу электроэнергии и ускоренному износу пылесоса.

Пылесос требует постоянного к себе внимания. Необходимо не реже чем раз в два года менять смазку подшипников двигателя пылесоса, ежегодно проверять состояние графитовых щеток.

Для, смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), снять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, следя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с новой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная слабосветящаяся линия.

Рис. 29. Притирка щеток электродвигателя (а); продорожияамие коллектора (б)

Изношенные щетки необходимо заменить. Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Это делается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 29, а).

Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и медной пыли острозаточенпой спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глубину 0,5–1 мм (рис. 29, б).

Резец для продороживания можно изготовить из старого ножовочного полотна, заточив его торец под углом 30–40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).

О ремонте стиральных машин, холодильников и других бытовых электроприборов будет рассказано в последующих выпусках «Сделай сам».

СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ

Бондарь Е. С, Кривце-в и ч В. Я. Современные бытовые электроприборы и машины. – М.: Машиностроение, 1987.

Вайиштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. – М.: Эиергоатомиздат, 1987.

Гордон Г. Ю., Вайнштейн Л. И. Электротравматизм и его предупреждение. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

3 е в и н М. Б., П а р и н и Е. П. Справочник молодого электромонтера. – М.: Высшая школа, 1984.

Каминский Е. А. Квартирная проводка и как с ней обращаться. – М.: Энергоатомиздат, 1981

Кораблев В. П. Экономия электроэнергии в быту. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных работах. М.: Энергия, 1980.

Ктиторов А. Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. – М.: Высшая школа, 1987.

Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. – М.: Высшая школа, 1977.

Розенталь Э. С. Электроустановочные устройства. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

Справочник электрозащитных средств и предохранительных приспособлений. – М.: Энергоатомиздат,1984.